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シェービング

グラインダーに巻きつけたサンドペーパーにより、ジーンズの綾目の山部分を擦り中古感を出す加工。
モモやヒップなど穿き込むことにより擦れる部分に一本一本、手作業で施す。
ストーンウォッシュの前に開発された加工だが、現在でもモモの付け根にヒゲ状に表われる中古感を再現するヒゲ加工などで活躍。

ジェルトデニム

リーが1925年にワークウエア用として採用したデニム。
ライトオンスでありながら糸の打ち込み密度を高めたライトオンスデニムで
ワークウエアに要求される動きやすさと丈夫さを実現した。紡績はキャントン・コットン・ミルズ社。

実名復刻

レプリカブランドが過去に実在したメーカーやモデルをそのままの名前や形で復刻したものをこう呼ぶ。
リアルマッコイズや東洋エンタープライズが有名。

ジッパーフライ

ボタンフライの501ではなく、ジッパー仕様の502等のジーンズのこと。
ジッパーは1891年にシカゴの技術者、ホィトコム・ジャドソンの手によって発明され1900年代初頭に量産化が行われた。
ジーンズにジッパーが採用されたというもっとも古い記録はリーの1926年。
噛み合う歯の部分を務歯(むし)、スライドして開け閉めする部分をスライダーと呼ぶ。
スライダーはさらに胴体、柱、引き手により構成されている。

ジーパン

ジーンズのことを表す日本独特の言葉で、本国アメリカでは使われていない。
戦後、日本にジーンズを紹介したのは、日本に駐留した米兵(GI)だと言われているが、
その米軍払い下げのジーンズを扱ったショップが「GIのはくパンツ」ということで、Gパンという名前が生まれたとされる。
以後、日本ではGパンは一般用語となった。

シーム

ジーンズの脚のラインのこと。外側のラインをアウトシーム、内側のラインをインサイドシームという。
ちなみに股下の長さはインシームという。

シャトル織機

27インチ前後の狭幅を持つ旧式の織機。
織機に整経した経糸の間にシャトルに仕組まれた緯糸を通して連続的に織布していく手法。
左右両端でたたいてシャトルを走らせるので生産性に限度がある。
しかし、このシャトルの速度の遅さが織りあがったデニム生地に味のある表情を作るため、
ヴィンテージジーンズの見直しと共に再び脚光を浴びた織機。
1980年にビックジョンがいち早くレアジーンズで復活させた。

シャーリング

ゴムなどでヒダを付けることで、ウエストシャーリングと言えば腰にゴムが入ったもの。

シャンブレー

タテ糸に色糸、ヨコ糸に白糸を使った生地のことを指し、デニムやダンガリーと違って平織りである。

シュガーケーン(SUGAR CANE)

1965年に創業された東洋エンタープライズがデニム&ワークラインとして1975年「シュガーケーン」をスタート。
以来、拘りの商品を販売し続ける。現在は新たな試みも見られ、
砂糖黍を使ったジーンズやコストパフォーマンスに優れたレプリカジーンズ等を発表している。
S41947、砂糖黍ジーンズ等が有名。
さらに詳しくは当サイト内の「シュガーケーン ジーンズの歴史と魅力」をご覧下さい。

シュリンク・トゥ・フィット

洗って縮むうちに体にフィットしていき、自分だけの体系にあったジーンズができるという501に使われているデニムのこと。
洗うとヨコ方向に1〜2インチ、タテ方向に2〜3インチ縮むので、購入する時には注意する事。

ショートホーン

1930年代から登場したリーバイスのロングホーンレーベルを引き継いだウエスタンウエア。
シンボルマークの牛の角が丸くなったことからネーミングされた。

白耳

色糸のステッチが入らないセルヴィッジのこと。

シルエット&フィット

共にジーンズをはいたときの立体感を表現する言葉だが、シルエットはカタチを、フィットははき心地を表す。
例えば、脚のラインが真っ直ぐであることを表すのはシルエットであり、
腰周りがゆったりしていることを表現するのはフィットである。

シングルステッチ

デニムを縫製したステッチが1本の糸で、ある一定のピッチでつながっていることからシングルステッチと呼ばれてる。
上糸と下糸で頑丈に縫製されているので解れにくいという利点があり、主にバックポケット裏や裾部分のステッチングをさすことが多い。

ジンクメッキ

銀色のボタンに施された亜鉛メッキのこと。
加工仕上がり後は銀色に輝いているが、空気に触れたり削れたりしてくすみやキズが付き味が出てくる。

芯白(同意語「中白」参照)

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