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隠しリベット

バックポケットを補強したリベットは強度の点では最適なディテールだが、車や馬の鞍などを傷つけるというデメリットもあった。
そこで各社が、そのデメリットを解消するための開発をしていくことになる。
隠しリベットは1934年頃にリーバイスが出ないように打ち込むという方法で、生地裏側を見るとリベットがあることが分かる。
コーンシールド・リベットとも呼ばれる。
リーバイス・ジーンズでは1967年まで採用され、以降バータック補強へと変更された。

革新織機

ジーンズの需要拡大に伴って開発された織機を革新織機と呼ぶ。
織り幅が44インチから48インチと幅が広がり大量生産が可能となったが、味として愛される
生地幅のセルヴィッジや糸ムラもなくなった。

加工デニム

昨今では加工技術が格段に進歩したため、
リメイク、パッチワークをはじめ、穿き込まれた風合いなど様々なテクニックを駆使した加工デニムが登場している。
が、従来のデニムファンには賛否両論といったところが現状だ。

ガス糸

綿糸はどんな糸でも細かい毛羽が出ています。
それを糸が焦げないような高速で炎の中をくぐらせ焼き切る行程があります。
その行程を施された糸を「ガス糸」と言います。

かせ染め

古くから行われてきた染色方法で、浴槽の中に糸の束を浸して染める方法。
糸の芯まで深く染まるため、日本ではカスリの藍染に使われてきた。

片耳

44インチ幅のツイル用織機でデニムを織布したことにより生まれたディテール。
デニム幅が広がった分、3本の身頃が型どりできるようになり
生地中央の身頃と生地幅の身頃を合わせて割り縫いすることで片耳仕様となる。
リーのヴィンテージによく見られる仕様で、リーでは1944年頃に登場した。

片面タブ

1952年までリーバイスの赤タブにはブランドネームが片面しか刺繍が入っていなかった。
50年代以前のリーバイスの重要なビンテージディテールとして語り継がれている。

カバードボタン

現在、主流をなす中央に穴のないキャップ付きボタンのこと。
ボタンを打ちつける際に、内部で針が自動的に折れ曲がる精度が増したことにより、ドーナツボタンに代わって一般的となった。

カパーリベット

ポケット端を補強するために打ち込まれた銅の鋲のこと。

飾りステッチ

バックポケットに入る装飾ステッチの俗称。縫製目的のステッチではないのでこう呼ばれる。
リーバイスのアーキュエイトステッチが代表的。

かぶせリベット

リベットのセット方法は打ち抜き型からかぶせ型に移行されていった。
これによって、打ち抜き型のように凸部から繊維がはみでることが無くなった。

カーブベルト

人間のウエストはくびれているが、そのくびれに合わせて作られたウエストのパターン技術のこと。
メンズ用ジーンズよりレディス用ジーンズに使われることが多い。
エドウインのロンドンスリムは、カーブベルトの技術開発により、
それまでのジーンズとは一線を画したシルエットとフィットを実現させた。

紙パッチ

文字通り、紙で作られたパッチを紙パッチという。リーバイスにおいては1950年代以降の仕様で、
それ以前の革パッチが穿き洗いしていくうちに縮んで無くなってしまう問題があったので、
その対処法であったとされるが、現存する紙パッチ仕様のモデルでも経年変化により割れてしまっているものも多い。

ガーメントダイ

デニム用に糸を染めてから製品化するのではなく、製品化後に染色する手法。製品染めとも呼ぶ。
カラージーンズでは生成の糸で製品化してから各々の色に染色する場合が多い。
生成だけでなくブルーデニムを色染めする場合もある。

カーペンターパンツ(同義語「ペインターパンツ」参照)
革パッチ(同意語「レザーラベル」参照)
カンヌキ

補強のための縫製方法でバータックとも呼ばれる。
このジグザグステッチによる補強は、主にバックポケットや股部分、ベルトール等に施され、
ジーンズにおいては重要なディテールとされている。
また幅広デニムを使った1980年代前期のリーバイス501は
色落ちが進むに連れてバックポケットのバータックが目立ってくることからカンヌキモデルと呼ばれている。

カンヌキモデル

1981年から1983年頃まで製造された、バックポケットが黒や紺のバータックでカンヌキ止めされた501の俗称。
穿き込むにつれ、このカンヌキが味になっていくためこの名が付いた。501最初の脇割りサイドシーム仕様となったモデルでもある。
この脇割りもこの頃は金糸処理されていた。
それまで使用されていた29インチ幅の織機から革新織機へシフトされ、さらに量産体制へと進んでいった。


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