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バイオウォッシュ

バイオ剤と一緒にジーンズを洗う中古加工。
バイオ剤がデニム地を食べるという性質を利用した手法。より繊細な中古感を表現する。

パイプド・ステム

テーパードがない、もしくは弱く、上から下まで一直線に近いまっすぐなストレートシルエットのこと。
ヴィンテージジーンズ(特に1950年代以前)のリーバイスや、Leeのジーンズにはこのシルエットが採用されていた。
ファッションとしてのジーンズというより、作業着としての動きやすさを考慮したデザインと言えるだろう。

ハイライズ

ライズは股上、ハイは高い=深い。つまりは股上が深いという意味。
股上が深く作られたジーンズをハイライズ・ジーンズと呼ぶ。

バギーパンツ

ヒップから裾にかけて太くストレートに流したシルエット。
フロントにプリーツの付いたものがあり、ポケットもスラックスのようにタテ切りが多い。

バータック(同意語「カンヌキ」参照」)
パターン

洋服を作るためには、生地を身頃や前立てなど各パーツに裁断する必要があるが、
パターンとはその裁断パーツの元となる型紙のこと。
このパターンが、どれだけ人間の体が持つカーブに合わせられるかが洋服の着やすさを左右する。
ただし、パターンにカーブを取り入れると型取りにロスが起きるので、
ワークウエアとして作られるジーンズにはあまり採用される事はない。
ジーンズのパターンへの曲線導入は、ファッションとしてジーンズ作りに取り組んだ日本の功績が大きい。

蜂の巣(ハチノス)

ジーンズの膝裏に表れる折ジワの色落ちをさす。
その色落ちが蜂の巣状に見えるため、ジーンズ通の間ではハチノスと呼ばれる。

80(ハチマル)モデル

1983年から1991頃までに製造された501の俗称。
83年から86年頃までのハチマルチェーンと87年から91年頃までのハチマル後期に分けられる。
主な特徴としては、シルエットが過去最も細く、バックポケットのバータックが金色、脇割りは白糸処理に変更された。
ハチマルチェーンは裾がチェーンステッチ処理の最終モデルで、後期から裾がシングルステッチ処理に変更された。

パッカリング

雑な縫製から発生する縫製糸や生地の縮みによって縫い目(巻き縫い部)に表れる縫い皺のこと。
通常、縫製としては「失敗」に当たるが、ジーンズにおいては味とされ、
バックヨークやベルトループなどにパッカリングが表れてくると、後々凹凸部分に色落ちが進み、これが独自の味となる。
レプリカジーンズではこのパッカリングを意図的に出すため、それを計算して縫製をしている場合もある

バックシンチ

ウエスト調整のためにジーンズ後背部につけられたベルトのこと。
リーバイスの501では第2次世界大戦の物資統制から排除されたディテール。
2本針によりベルトを打ち抜いて留める方式だが、
現在作られている復刻タイプの中にはPL法の実施により購買者のケガを懸念して針を使用しないモノもある。

バックポケット

ジーンズでいうバックポケットは文字通り、バック(後ろ)の左右についたポケットを指す。

バックヨーク

ジーンズの後ろ身頃の腰部分にデザインされる切り替え部分のことで、後ろ身頃にあることからバックヨークと呼ばれる。
 生地を切り替えることにより、人間の身体の曲線にジーンズのラインをフィットさせるために生まれたパーツで、
日本語では山はぎとも呼ばれる。

バディ・リー

1922年にリーがショップの販売促進用にリリースした人形の事。
オーバーオールやリー・ライダースなどミニチュア化した名品を身にまとい
リーのセールスに貢献した。バディ・リーの名前は1919年12月27日付けのイブニングポスト紙で一般公募され命名された。
1950年代まで製造され、現在ではコレクターズ・アイテムとして評価され、マニア間では高値で取引されている。

バナー

自社製品をアピールするために作られた宣伝広告で、布製、紙製、ブリキ看板などがある。
大きなものでは2メートル以上もあり、店の前に飾るとひときわ目立つ広告だった。

番手

糸の太さを表す単位。綿糸の場合は、840ヤードの長さで1ポンドの重さを持つ糸を1番手とする。
この標準重量と長さの単位は糸の種類によって異なるが、番手数が多くなるほど糸が細くなるのは同じ。
14オンスのデニムでは一般的にタテ糸に7番、ヨコ糸に6番の糸が使われる。

ハンマーループ

オーバーオールの太股あたりに付けられたフックのようなループ。
ワークウエアに多く見られ、文字通りハンマーを引っ掛けておくためのディテール。


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